Luberon – Provenza da scoprire

L’abbazia di Sénanque, il sacro tra natura e pietra

Pubblicato 20252025 da SilviaProvence2 commenti

L’abbazia cistercense di Sénanque conserva un fascino intramontabile.

Arrivarvi è già di per sé suggestivo, poiché si attraversa parte del Parco Naturale Regionale del Luberon.

Come si legge nel libro “Viaggio in Provenza e Occitania – Tra storia, misteri, borghi antichi e lavanda” (maggiori info qui):

L’abbazia cistercense di Sénanque si trova nascosta in fondo ad una piccola valle boscosa tra i monti del Luberon, nel Dipartimento del Vaucluse.

Per raggiungerla, si scende lungo una strada con varie curve. L’abbazia è ben nascosta, ma all’improvviso… eccola che appare…

Sempre nel libro “Viaggio in Provenza e Occitania” leggiamo che in questa zona:

…scorre quello che rimane del torrente chiamato Sénancole, corso d’acqua da cui molto probabilmente deriva il nome dell’abbazia di Sénanque. Del piccolo torrente Sénancole dal I millennio ai giorni nostri è rimasto ben poco, solo qualche piccola pozza d’acqua nelle vicinanze dell’abbazia. Interessante ricordare l’origine del termine Sénancole, che deriverebbe dal latino “Sana Aqua”, ovvero “acqua sana”. Il nome dell’abbazia deriverebbe quindi da questa acqua provvidenziale.

La storia della costruzione di Sénanque si collega a quella dell’abbazia di Mazan, poiché un gruppo di monaci, nel luglio del 1148, partirono dal complesso monastico di Mazan, situato nell’Ardèche, per raggiungere il vallone dove avrebbero poi edificato Sénanque. Questa comunità venne sostenuta e promossa dal vescovo di Cavaillon, Alfant, e Raymond Berenger II, Conte di Provenza. Sfruttando i terreni agricoli circostanti della zona, l’abbazia prosperò rapidamente e divenne un centro molto importante.

Tuttavia, nel XIII secolo, le città divennero sempre più importanti, e per la sepoltura dei defunti le persone si affidarono sempre più agli ordini dei frati questuanti. La conseguenza fu che l’abbazia di Sénanque, entrò lentamente in fase di declino.

[…]

Nel 1854, i cistercensi ritornarono in possesso del loro luogo di culto. Ma, in seguito alla politica anticlericale dello Stato, essi furono ripetutamente mandati via. Nel 1989, la vita del monastero riprese definitivamente.

Non è detto che in prossimità dell’Abbazia vi sia la lavanda in fiore, come tutti i turisti immaginano, sulla scia delle foto in copertina di varie guide dedicate alla Provenza.

A prescindere dalla presenza dei filari di lavanda, merita una visita l’abbazia cistercense di Sénanque per la sua architettura e per l’atmosfera un po’ mistica che vi aleggia.

Per saperne di più, consiglio la lettura del volume qui citato “Viaggio in Provenza e Occitania”.

Buon mese d’Agosto.

Silvia C. Turrin

Foto Silvia C. Turrin

Roussillon, il villaggio più colorato della Provenza

Pubblicato 20252025 da SilviaProvenceLascia un commento

Tra i borghi provenzali più famosi rientra certamente Roussillon. Incluso nella lista dei villaggi più belli di Francia, Roussillon è suggestivo persino in lontananza, essendo abbarbicato sul cocuzzolo di una falesia dal color ocra.

Si può definire come il paese più vivace della Provenza, visti i colori delle facciate delle abitazioni, con gradazioni cromatiche che vanno dal giallo intenso all’arancione, al rosso. Circondato da una vegetazione meravigliosa – soprattutto in primavera e in autunno, tra vigneti, campi di lavanda, alberi di ciliegio e ulivi – Roussillon è una delle mete predilette da coloro che visitano il Luberon. È un villaggio in cui si trova ancora un ampio giacimento di ocra.

La leggenda della Dama Sermonde

Come tanti villaggi provenzali, anche Roussillon ha la sua leggenda. Per scoprirla, ci affidiamo alle pagine del libro “Viaggio in Provenza e Occitania – Tra storia, misteri, borghi antichi e lavanda” di Gianni Turrin (maggiori dettagli sul libro qui).

Scrive l’Autore:

Nel XII secolo si narrava che una dama di nome Sermonde sposò Raymond d’Avignone, signore della città di Roussillon. Sermonde si sentiva molto infelice a causa del suo matrimonio. Un giorno conobbe il trovatore Guillaume de Cabestang e si innamorò. Quando il marito, molto geloso, si accorse di ciò, si infuriò moltissimo, fece arrestare il giovane rivale e lo fece giustiziare strappandogli il cuore. L’organo lo fece cucinare e servire alla tavola della povera Sermonde, ignara di tutto. Scoperta la vera natura del pasto, la donna impazzì di dolore e di rabbia, quindi si getto dalla roccia situata sotto il castrum di Roussillon. Da allora, la terra divenne rossa del suo sangue.

E continua l’Autore del “Viaggio in Provenza e Occitania – Tra storia, misteri, borghi antichi e lavanda” segnalandoci gli angoli di Roussillon da vedere:

Le strette vie di Roussillon fiancheggiano le case con le facciate di color ocra, piene di sfumature, del rosa, dell’arancione, del rosso e giallo. È un vero piacere camminare lungo le vie di questo paese, anche se sono leggermente in salita. Tanti i negozi che mettono in bella mostra vari prodotti: dal tipico sapone alla lavanda ai vasi in terracotta color ocra, e poi vestiti provenzali e olio essenziale di lavanda. In questo paese, fino a non molto tempo fa, c’erano delle cave per ricavare l’ocra e smerciarla in altri paesi.

Da vedere Place-du-Pasquier, dove una volta si svolgeva annualmente la fiera degli animali, e Place-de-l’Abbè-avon, piazzetta che prese il nome dell’abate che curò molte persone, durante l’epidemia della peste, e poi Place-Pignotte dove veniva distribuito il pane a forma di pagnotta, e ancora Place-de-la-Forge e la chiesa di Saint Michel.

Attrazione principale, l’ocra e i suoi colori

A Roussillon giungevano e vi giungono ancora tanti pittori alla ricerca della famosa ocra. Originatasi da giacimenti di sabbia, la terra d’ocra si è creata con la scomparsa del mare molti millenni fa. L’azione delle piogge e la presenza del ferro hanno dato alla roccia un colore rosso-arancione.

Quando furono chiuse le cave che estraevano la terra colorata, l’amministrazione comunale ha avuto la brillante idea di creare al loro interno il sentiero dell’ocra. Ciò ha incrementato l’afflusso dei turisti e ha ampliato anche le entrate del comune, perché per poter visitare il sentiero dell’ocra si deve pagare il biglietto, il cui costo rimane economico ed è per questo che è frequentato da numerosi turisti, provenienti da tutte le parti del mondo.

Il percorso delle ocre è un divertimento per piccoli e grandi, poiché si entra in un mondo magico, composto da folletti e streghe travestiti da pinnacoli e falesie color ocra.

Un consiglio: evitate di accedere al sentiero nelle calde giornate estive e quando soffiano venti impetuosi…

testo e Foto Silvia C. Turrin

citazioni tratte dal libro “Viaggio in Provenza e Occitania – Tra storia, misteri, borghi antichi e lavanda” di Gianni Turrin

Guarda il video dedicato al Sentiero delle Ocre

Il villaggio di Lacoste, tra marchesi, haute couture e storie di valdesi

Pubblicato 20242024 da SilviaProvenceLascia un commento

Tra Bonnieux e Ménerbes, nel cuore del Luberon, si trova il villaggio di Lacoste, inscindibilmente associato a un nobile noto per la sua condotta immorale. Il riferimento va naturalmente al marchese Donatien-Alphonse-François de Sade, nato a Parigi nel 1740, la cui vita sregolata – tra processi, condanne e carcere – e i cui scritti lo hanno reso famoso.

Ancora oggi, il suo nome, de Sade, evoca immagini di depravazione e di oltraggio al pudore e al buon costume. Eppure, nonostante “il divin marchese” avesse trascorso molti anni della sua vita tra prigioni e manicomi, riuscì a creare un’impressionante letteratura, composta da romanzi, racconti, opere teatrali e carteggi.

Il castello di Lacoste fu per lui un rifugio dalle follie che lo circondavano, tra Ancien Régime e Rivoluzione. Grazie a un lascito, il castello nel 1716 passò di proprietà a suo padre, Gaspard François de Sade, che ricevette questa eredità dalla cugina Isabelle Simiane.

Cinquant’anni dopo, Louis-Aldonse Donatien lo restaurò e divenne per lui una sorta di rifugio, dove “ritirarsi” a seguito di scandali e condanne promulgate a Parigi. In questo rifugio promosse la realizzazione di un teatro, che poteva ospitare sino a 120 spettatori. Uno spazio che alimentava scrittura e fantasie.

Ma la Rivoluzione Francese portò distruzione persino qui. Il castello cadde in rovina e nel tempo passò nelle mani di vari proprietari, incluso un muratore di Lacoste che utilizzò le sue pietre per costruire altre case nel villaggio.

Solo un professore, André Bouer, nel 1952, una volta ottenuta la proprietà, cercò di restituire al castello un aspetto di dignità e grandezza. Promosse quindi una serie di restauri.

Nel 2001, il castello passò nelle mani del noto stilista Pierre Cardin, che riuscì definitivamente a ridare notorietà e bellezza all’edificio caro al marchese de Sade.

Il Castello è divenuto sede di un Festival che porta il nome del noto stilista di origine italiana. Giunto nel 2024 alla sua 23ᵃ edizione, il Festival mette in scena varie espressioni artistiche: dalla musica al teatro, passando per film e cortometraggi. Eventi che in qualche modo riportano nel presente la passione per le arti e per l’immaginazione del marchese de Sade.

All’esterno del Castello si possono ammirare sculture contemporanee, alcune delle quali rievocano ancora la figura tormentata e censurata di Donatien-Alphonse-François de Sade.

Storie di Valdesi

Nel villaggio di Lacoste vi è un tempio, edificato tra il 1883 e il 1885, grazie al quale è possibile risalire alla storia dei Valdesi e dei protestanti. Una storia scandita da soprusi, ma anche da periodi di tolleranza. Già a partire dal 1400, si hanno notizie di una comunità valdese nella zona. Dopo casi di terribili massacri a danno dei valdesi, nel 1598, Enrico IV firmò il famoso Editto di Nantes, attraverso il quale è proclamata religione ufficiale quella cattolica, ma è anche accordato ai protestanti di celebrare liberamente la loro fede.

Nel 1648 e poi ancora nel 1658 furono organizzati congressi di protestanti provenzali proprio a Lacoste. Ma con Luigi XIV la situazione mutò in peggio, tanto che su ordine dello stesso sovrano venne distrutto luogo che fungeva da luogo di culto per i valdesi. Con l’editto di Fontainebleau (1685), Luigi XIV bandì dal regno di Francia la religione protestante. Si dovette aspettare quasi la fine del XIX secolo per vedere nuovamente rispettato il culto protestante e valdese.

Oltre a Lacoste, nel Luberon ci si può addentrare nella tormentata storia dei valdesi anche in altri villaggi, come Mérindol, dove sorge “La Muse”, un centro di studi dove è possibile ripercorrere le vicende dei valdesi. Merita una tappa anche Cabrières d’Avignon, dove si rifugiò, durante le terribili giornate del 1545, un gruppo di valdesi capeggiati da Eustache Marron.

Categoria: Luberon